粉之属《米筛目》
奚密发电邮说暑假带加州大学学生来台，上一门台湾文学课，学生抵达当天，她想宴请他们一行二十六人，要我帮忙订餐馆，也邀我参加。可惜太太生病，无心也无暇参加餐会。每天忙碌不堪，竟忘了联络，倏忽过了两个多月，猛然想起，奚密又回美国了。上次餐叙是四年前的夏天？奚密、张诵圣返台，我带她们去吃“呷二嘴”的米筛目冰，至今仍记得她们欢喜赞叹的形容。
米筛目是台湾传统米食，尤流行于客家庄，乃“粄”的一种形式，源自广东大埔，香港呼“银针粉”，马来西亚叫“老鼠粉”，米筛目闽南语为bí-thai-ba°k，“筛”、“苔”音近似，台湾很多商家的招牌遂写成“米苔目。”
做法是用在来米磨成米浆，脱水后加入太白粉蒸凝成团，经过铁擦板的筛洞，擦出粉条，掉落滚水锅中煮熟，即是米筛目。须注意掺太白粉不可多，否则口感太粉。
粄条的制作工序亦然，初制成形状宽扁似手帕毛巾；米筛目则是细圆，两端尖细。两者的制作相似，烹法相同，口感一样，要紧的是都必须当天制作当天吃。
米筛目可汤可炒，前者用猪大骨、鸡骨熬成高汤，加入韭菜、葱、油葱、香菇、虾米、豆芽、猪肉丝等配料；后者则用相同配料炒制。尤其油葱，可谓炒米筛目最重要的伴侣，公馆乡“福乐面店”的米面之广受欢迎，靠的是涂妈妈手制油葱酥，成为顾客信赖的经典味。
专程去美浓“合口味”“美光粄条店”吃炒粄条，经过永安路、中山路口的敬字亭，一则故事忽然涌上脑海。听说祖父笃信文字神圣，书写有文字的纸张不可任意丢弃，必须集中在敬字亭焚烧以示敬重。母亲曾说，因为祖父敬重字，你们兄弟才会都读到博士。我没有问她怎么只隔代庇荫？父亲呢？为何就没被庇荫而每日花天酒地？我几乎不曾见过父亲，更从未见过收集大量字纸焚烧的祖父，他们的事迹如烟缥缈，不如一盘炒粄条实在。
炒粄条到南洋之后称炒粿条，用深色酱油、鱼露、辣椒酱炒制，常见的配料有韭菜、豆芽、鸡蛋、芥蓝、虾仁，或蟹肉丝、血蚶，浓色黑酱，委实是火辣辣的尤物。
多次去吉隆坡，Rita知道我不吃酒店里的欧式自助早餐，曾清晨带我寻到巷弄里的炒粿条，端上来时盘子犹冒着烟，粿条弹劲极佳，虾仁鲜美，蛋液熟度准确，令周围的空气显得慷慨。我也曾在槟城汕头街“亚龙炒粿条”、五岔路“姐妹炒粿条”大快朵颐，深深着迷于那盘粿条里透露的镬气，那种中华料理才有的爆发力。
粄条须用存放半年以上的在来米制作，取老米油脂稀少，所制的粄条较有嚼劲。台湾粄条以新埔、美浓两地为尊，所谓“北新埔，南美浓”，新埔多以纯米制作，叫“粄条”；美浓则常添加地瓜粉或太白粉，唤“面帕粄”；闽南人则称之为“粿仔条”。纯米所制米香较浓，较软烂，适合以高汤制成汤粄；添加地瓜粉或太白粉则较具弹性，耐于翻炒，可制成干粄。
画家谢孝德强调：“米筛目的材料必须百分之百是米，才会好吃。但现在的米筛目都混进其他非米的成分，吃到肚子里，可能还是一条条的，不好消化。”显然是北客胃肠。
我常吃的米筛目是新屋“信宏鹅肉老店”和中坜“全家福”，前者连接着家族聚餐；后者近“中央大学”，是常款待来访朋友的餐馆。最近邀请作家来校评审文学奖，即宴于此处，林黛嫚、陈义芝、杨泽、蔡素芬都赞美炒米筛目，我得意扬扬，好像那盘米筛目是我炒出来的。
米筛目比粄条多了一种吃法：加糖水即成为甜品。“呷二嘴”冬天卖米糕，夏天卖米筛目，炎炎夏日吃刨冰米筛目，一阵阵清风吹拂心坎里。这是台湾的特殊吃法，用姜、黑糖熬煮甜汤，搭配冰镇过的米筛目和刨冰，单纯得像信仰。